原標題：行即裙裾掃落梅 綺羅纖鏤見肌膚——從文物中看唐代女性的絢麗裝束
唐彩繪女俑和戰(zhàn)馬
裝束是時代風氣最明顯的標識之一，女性裝束更是社會風景中的亮點。
一個社會的文明程度、文化交流程度，乃至思想意識等等，都可以在女性裝束中反映出來。時至隋唐，唐代服飾進行了很大的變革。其中唐代女裝在歷史上尤為著名。唐代國家統(tǒng)一，經(jīng)濟繁榮，社會更加開放，服飾愈益華麗。在婦女中間，出現(xiàn)了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而使人們對“粉胸半掩疑暗雪”，“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”有了更形象的理解——
壁畫中的唐代女性 服飾進行了幾次大變革
了解唐代女性裝束，僅靠文獻記載是不夠的，因為“裝束”這種事物視覺性極強，只有結(jié)合繪畫、實物等文物資料，才能讓我們在1000多年之后最大限度地了解當時的裝束情況，并在文獻資料的幫助下，了解裝束背后的社會文化意義。
一般印象中唐代女性都很“開放”，很少有遮蔽。這樣說總體上是可以的，但嚴謹一點，就要指出在唐朝的不同階段，其實有所不同。據(jù)《舊唐書·輿服志》，從唐初到開元時代的一百年內(nèi)，女性身體遮蔽與否有過幾次變化：高祖武德到太宗貞觀年間(618—649)，女性多穿“羃”，“全身障蔽，不欲路途窺之”。到高宗永徽(650)以后，不穿“羃”了，流行“帷帽”，“拖裙到頸，漸為淺露”。咸亨二年(671)唐高宗曾經(jīng)下詔書想讓女性不要“棄羃”，戴帷帽，理由是“衢路之間，豈可全無障蔽?”意思是女性特別是貴族女性在大街上，怎么能沒有遮蔽呢?但是社會風尚潮流，浩浩蕩蕩，到武則天執(zhí)政(690)以后，“帷帽大行，羃漸息”.到中宗即位(705)以后，再也看不到穿戴羃的了。這是第一次變化，即女性從穿戴全身遮蔽的“羃”，發(fā)展為只戴遮蔽到脖頸的“帷帽”。隨后，到玄宗開元(713—741)初期，女性又不戴帷帽了，“皆著胡帽，靚妝露面，無復(fù)障蔽”。女人們戴著各式胡帽，化著漂亮的面妝，就是要讓人欣賞，不再把臉遮蔽起來。再以后，她們連胡帽也不戴了，“露髻”而行，不僅要讓人們欣賞面妝，還要讓人們欣賞各式發(fā)髻。這是女性身體遮蔽與否的第二次變化，即從遮蔽面部到完全不遮蔽，形成了唐朝此后一百多年的“露面”風尚，而只有這種“露面”風尚流行之后，路人才能欣賞到玄宗天寶年間(742-756)虢國夫人騎著駿馬，“淡掃蛾眉朝至尊”的亮麗風景。
那么，唐初流行了幾十年的“羃”是什么樣子?從文獻記載看，它的特點是“全身障蔽”?！杜f唐書·李密傳》記載李密投降唐朝后再次反叛，帶領(lǐng)上千士兵，化妝成女性，戴羃，羃內(nèi)藏刀，到縣城后，變裝持刀殺出，占領(lǐng)了縣城。我們可以設(shè)想一下，上千“女性”穿戴著羃在道路上行走，路人不僅不以為怪，而且不知是士兵，可見“羃”的流行，以及遮蔽之嚴?？上У氖?，目前從文物資料中還找不到“羃”的確切形象。1990年，在盜掘后的唐太宗燕妃墓壁畫中，有一幅被考古工作者定名為“捧羃女侍圖”，似乎仕女捧的是“羃”。
但細看這幅圖，所謂“羃”只是在寬檐帽下垂有帶狀物，不足以將全身遮蔽，很難說真的就是“羃”。因此關(guān)于“羃”的形制，還有待文物資料的繼續(xù)發(fā)現(xiàn)?！傲]”之外，“帷帽”的形制又是如何?從上面的介紹可知，帷帽的特點是“拖裙到頸，漸為淺露”。從這一點出發(fā)，1972年新疆吐魯番唐墓出土的“彩繪騎馬仕女泥俑”，有人認為所戴就是帷帽。
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彩釉笠帽女騎馬俑
“淡紅衫子掩酥胸”
領(lǐng)口低開 也分場合
一位古代服飾研究者說：“唐代女性的基本穿著是三件套：裙、衫、帔?！?/p>
值得注意的是，“袒領(lǐng)裝”在歷史上確實存在?！靶厍叭缪┠樔缁ā薄ⅰ伴L留白雪占胸前”、“粉胸半掩疑晴雪”、 “參差羞殺雪芙蓉”，可見唐朝美女們確實沒少露事業(yè)線。但電視劇中常常設(shè)置的酥胸半露領(lǐng)口低開的情況，并非初唐就有，到開元前后，衫子的領(lǐng)口才開得較低，出現(xiàn)一些“淡紅衫子掩酥胸”的畫面。酥胸半露的裝束一般只在特定場合穿著，如在宮廷、閨房中?！八中匕肼丁?，還帶來另一種“歷史誤會”——唐朝，真是胖姑娘的天堂么？事實上，所謂的唐代“以胖為美”并非肥胖，只是豐滿而已。
初唐時期，從閻立本的《步輦圖》看，抬著李世民的九位宮女都很苗條。中唐，社會物質(zhì)生活極大地豐富，貴族階層普遍奢靡，也使得審美逐漸開始了細微的變化。從周昉的《簪花仕女圖》中看，畫得比較大的幾位貴婦人，比宮女們高貴，盤發(fā)和簪花使得這些貴婦“頭大”、“臉大”，單看局部，畫中這些女性都是體態(tài)婀娜，風姿綽約。
敦煌莫高窟第321窟西壁兩身雙飛天：臉大、胸大、臂如白藕，但還遠遠稱不上胖的程度。敦煌莫高窟第45窟彩繪迦葉菩薩也只是比之前豐滿健美，尤其旁邊的迦葉塑像，瘦得甚至能看到胸骨。發(fā)展到《虢國夫人游春圖》，圖中女性人物，比初唐的畫作豐滿了許多。到敦煌壁畫《都督夫人禮佛圖》，從中唐后期的世俗人物中方可看出女性普遍開始變胖了。到了晚唐，社會開始急劇動蕩，貴族生活水平也逐漸下降，并且由于戰(zhàn)爭原因，審美又重新向清瘦、矯健轉(zhuǎn)變。
“羅薄透凝脂”
慢束羅裙半露胸
“無所顧忌的引進和吸收”、“無所顧忌的改革與創(chuàng)新”，由遮蔽而趨暴露，服裝圖案由簡單趨于復(fù)雜，色彩由簡樸趨于奢華。
“慢束羅裙半露胸”——唐朝女子衣裝之開放是歷代沒有的，即使是現(xiàn)代人也為之驚嘆不已。初唐時宮中漸漸流行低領(lǐng)露胸的服飾，在盛唐時風行，民間也紛紛效仿?！遏⒒ㄊ伺畧D》中的女子長裙提至胸前袒露胸背、裸臂、僅披紗羅的著裝形象，就是最典型的“大袖紗羅衫”的形式。唐代女性裙腰提高后上身多不穿內(nèi)衣，體現(xiàn)其雍容、富態(tài)、豐腴之美，披紗羅講究“羅薄透凝脂”的幽柔清澈。
如果說魏晉南北朝時期“褒之博帶”是一種內(nèi)在精神的釋放，是一種個性標準，厭華服而重自然，而唐朝的服飾則是對美的釋放，對美的大膽追求。周濆的《逢鄰女》：“慢束羅裙半露胸”，即似描繪這種裝束，這是中國古代裝束中最為大膽的一種，足見唐人思想開放的程度。唐代出現(xiàn)追隨時尚的潮流，其石榴裙流行時間最長，可見《燕京五月歌》中“石榴花，發(fā)街欲焚，蟠枝屈條皆崩云，千門萬戶買不盡，剩將兒女染紅裙。”安樂公主的百鳥裙為中國織繡史上的名品，官家女子競相效仿，充分顯示了當時時尚的感召力之大。服飾風格是與現(xiàn)實生活分不開的，唐朝經(jīng)濟繁榮，手工藝發(fā)達，對外交流頻繁，博采眾長，堪稱中國古代的“巴黎”。
唐代女性追求時髦，政治、法律、道德、禮儀都無法約束這種強烈的好美之心和對時尚的追逐，貴賤、男女、夷夏的界限都被沖破了。與今天世界范圍時尚現(xiàn)狀相似的是，唐代的時尚主要由王宮貴婦和以聲色技藝娛人行業(yè)的女性來引領(lǐng)風騷。
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唐代壁畫中的女性
“著丈夫靴衫便帽”
開放自由 女著男裝
《中華古今注》記：“至天寶年中，士人之妻，著丈夫靴衫便帽，內(nèi)外一體也。”從一些陶俑和畫作來看，婦女穿著男裝，并不都配套戴幞頭，也有挽各式發(fā)髻而單穿圓領(lǐng)袍衫的。女子著男裝，于秀美俏麗之中，別具一種瀟灑英俊的風度。
女著男裝，也可能是受到了胡服之啟發(fā)，因胡人本就男女同裝。唐王朝是世界范圍內(nèi)文明的佼佼者，許多民族和國家在這時還處于進化過程的起步階段。中國服飾在經(jīng)歷了先秦的積淀，秦漢魏晉時期的發(fā)展基礎(chǔ)之上，才有了唐代服飾的繁榮與絢麗。中國服飾在秦漢時期，處于發(fā)展階段時期，男女衣式差別不大，均是以深衣袍服為主，而在首服上相去甚遠。隨著社會的發(fā)展、經(jīng)濟的發(fā)達、文明的進步，男女衣式逐漸有了分水嶺，各自顯現(xiàn)了不同的特色與風格。
在唐代，胡人的男女衣式尚處在差別不大的階段，而此時的唐代女子，慣看豐美瑩潤的女裝和搖曳多姿的妝飾，忽如一夜春風來的胡服以及男裝，風流瀟灑，令人耳目一新，立刻被唐代女子借鑒吸納。同時也因為唐代女子的社會生活豐富，著裝自由度很大，男女地位較以前相比沒有那么懸殊，在女子獵奇心理和求同存異心理的作用下，女子對男裝青睞有加。從高宗到睿宗統(tǒng)治時期，武則天、韋后、安樂公主、太平公主、玉真公主、金仙公主等女性給社會造成一個所謂“女人國”的形象，傳說武則天在襁褓中時，就衣男子服，有天子相；太平公主也曾作武官裝束，參加內(nèi)宴。在傳統(tǒng)的男性權(quán)威的思想意識支配下，出頭露面的女性，往往要以男裝的形象站在人們面前，這恐怕也是唐朝前期女性最初穿著男服的一個潛在的心理暗示的結(jié)果。
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捧羃女侍圖
“女為胡婦學(xué)胡妝”
便于歌舞 以博寵幸
唐人崇尚胡服。西北少數(shù)民族多以游牧、漁獵為生，其服飾特征多為短衣、左枉，腰間系革帶，下著長褲和革靴，衣身緊窄，便于活動，史稱“胡服”。到了唐代，人們多將包括西北少數(shù)民族服飾在內(nèi)的，以及流行于西域地區(qū)甚至印度、沙特阿拉伯、伊朗等國的外來服飾一律統(tǒng)稱為“胡服”，女子著胡服者甚多。這種現(xiàn)象與當時的文化生活有密切關(guān)系，尤其是胡舞的流行，對婦女服裝的變化帶來了很大的影響。
唐人喜歡舞蹈，尤其喜歡跳胡舞。據(jù)說唐玄宗、楊貴妃都“善胡舞”。由于統(tǒng)治者的提倡，胡舞在民間也非常盛行，用白居易的話來說，一時間”臣妾人人學(xué)團轉(zhuǎn)”，簡直到了入魔的程度。唐代婦女因為對胡舞的崇尚，發(fā)展到對胡服的模仿，進而出現(xiàn)了“胡妝”盛行的情況。正如元稹《法曲》一詩所稱：“女為胡婦學(xué)胡妝，伎進胡音務(wù)胡樂”，“胡音胡騎與胡妝，五十年來竟紛泊?！睆奈墨I記載來看，胡舞的動作姿態(tài)，與舞蹈者的衣帽裝飾有密切關(guān)系。唐代胡服可分為前后兩期：前期來自西域、龜茲，間接則出于波斯影響，特征為頭戴渾脫帽，身著圓領(lǐng)或翻領(lǐng)小袖衣衫，條紋卷口褲，足蹬透空軟底錦黝靴，出行騎馬必戴帷帽。后期則如白居易新樂府所詠“時世妝”形容，特征為烏蠻椎髻，眉做八字低肇，臉敷黃粉，唇注烏膏，影響實出自吐蕃。
當然，女子著胡服者眾多，其中不乏游戲與獵奇以博寵幸之因。由此不難發(fā)現(xiàn)，影響服裝的緣由，是何其多元——受地方傳統(tǒng)文化的影響，受所在國家社會、政治、經(jīng)濟環(huán)境的影響，在各種文明交流融合的過程中，亦受“國際”影響。